La filiale de Technip Energies développera à Lacq un hub industriel pour transformer des vêtements usagés en nouveau polyester recyclé, avec un objectif d’environ 50 000 tonnes par an et par site

Auteur: Marco Arezio, expert en économie circulaire, recyclage des polymères et procédés industriels des matières plastiques. Fondateur de la plateforme rMIX, dédiée à la valorisation des matériaux recyclés et au développement de filières durables.

Date de publication: 26 mars 2026

Temps de lecture: 19 minutes

Reju à Lacq: pas seulement une nouvelle usine, mais un test décisif pour l’économie circulaire du textile

La décision de Reju de développer à Lacq, dans le sud-ouest de la France, une grande usine de recyclage du polyester textile mérite l’attention, car il ne s’agit pas simplement de l’ouverture d’un nouveau site industriel. Il s’agit d’un point bien plus délicat : comprendre si le recyclage textile-to-textile du polyester peut sortir de la phase démonstrative et devenir une véritable infrastructure industrielle européenne, capable de transformer des vêtements usagés en nouvelle matière première textile en quantités significatives. Reuters indique que chaque site industriel prévu par Reju vise environ 50 000 tonnes par an de polyester recyclé, mais précise également que la décision finale d’investissement n’a pas encore été prise et que le matériau recyclé coûtera au moins deux fois plus cher que le polyester vierge.

Le projet français s’inscrit dans une stratégie plus large. Reju, société contrôlée par Technip Energies, a déjà lancé à Francfort une usine pilote appelée Regeneration Hub Zero et a annoncé d’autres hubs aux Pays-Bas et aux États-Unis. L’idée n’est donc pas de construire une seule usine symbolique, mais un réseau industriel qui cherche à donner de l’échelle à une technologie de dépolymérisation du polyester post-consommation. Dans le cas de Lacq, l’entreprise affirme que le site utilisera des flux textiles issus de la collecte et du recyclage nationaux, générant environ 80 emplois directs et plus de 300 emplois indirects, toujours sous réserve de la décision finale du conseil d’administration de Technip Energies.

Pourquoi le polyester est au cœur du problème textile mondial

Pour comprendre la portée industrielle du projet de Lacq, il faut partir d’un fait structurel: le polyester domine le système de la mode. Textile Exchange signale qu’en 2024 la production mondiale de fibres a atteint environ 132 millions de tonnes, contre 125 millions en 2023, et que le polyester représente désormais 59% de la production mondiale de fibres; sur cette part, 88 % restent d’origine fossile. Le même rapport indique que la production pourrait atteindre environ 169 millions de tonnes en 2030 si le secteur continue sans changements de fond.

Cela signifie que parler de circularité textile sans aborder le polyester revient, au fond, à un exercice rhétorique. Nous ne sommes pas face à une fibre marginale ou spécialisée, mais au principal support matériel de l’habillement mondial, de la fast fashion au sportswear. Si le polyester reste lié à des intrants fossiles et à une fin de vie largement linéaire, alors tout le récit autour de la mode circulaire risque lui aussi de se réduire à une opération de marketing environnemental plus qu’à une véritable transformation industrielle.

Le point le plus critique, cependant, est un autre : le marché du polyester recyclé existe déjà, mais il ne provient pas, pour l’essentiel, des vêtements. Textile Exchange affirme qu’en 2024 le polyester recyclé a atteint environ 9,3 millions de tonnes, mais que 98% de ce volume provient encore de bouteilles en plastique, et non de déchets textiles. En outre, moins de 1% du marché mondial des fibres provient de textiles recyclés pré- ou post-consommation. C’est ici que le projet Reju prend une valeur stratégique : il tente de faire passer le recyclage du modèle «bottle-to-fiber » au modèle « garment-to-garment».

Comment l’usine de Reju devrait fonctionner

Selon Technip Energies, le hub de Lacq utilisera une technologie propriétaire de dépolymérisation pour traiter les textiles post-consommation et les transformer en rBHET, une matière première régénérée à partir de laquelle sera ensuite obtenu un nouveau PET de qualité textile. L’entreprise explique que cet intermédiaire sera ensuite repolymérisé en Reju PET, destiné à être réintroduit dans la filière du polyester. Reju attribue cette technologie à un développement conjoint avec IBM Research et la présente comme la base d’une plateforme industrielle conçue pour assurer la traçabilité textile-to-textile.

D’un point de vue technique, l’avantage théorique de la dépolymérisation est clair : au lieu de se limiter à refondre et retraiter un polymère déjà dégradé, le procédé vise à ramener le matériau à un intermédiaire chimique à partir duquel il est possible de reconstruire un polyester aux propriétés plus contrôlables. En théorie, cette approche est plus adaptée que le simple recyclage mécanique lorsqu’on travaille avec des déchets textiles hétérogènes, contaminés ou déjà passés par plusieurs cycles de vie.

Cependant, la solidité du principe chimique ne suffit pas à elle seule à garantir la durabilité économique d’une usine industrielle: tout dépend de la pureté des flux entrants, de l’efficacité de la séparation, de la consommation énergétique, de la qualité du produit obtenu et du prix que le marché est prêt à reconnaître au produit final. Il s’agit d’une déduction industrielle cohérente avec les données disponibles sur les difficultés de tri, la qualité du feedstock et le coût final.

Reju soutient en outre que son polyester régénéré présente une empreinte carbone inférieure de 50 % à celle du polyester vierge et qu’il est conçu pour être recyclé plusieurs fois. Il est toutefois juste de signaler, qu’il s’agit d’une déclaration d’entreprise figurant dans les documents de la société, et non d’une vérification indépendante contenue dans les sources examinées ici. Pour un investisseur, un acheteur ou une grande marque, l’enjeu n’est pas seulement de croire à la promesse technique, mais de comprendre comment cette promesse se traduit en coûts, en spécifications, en disponibilité constante et en fiabilité d’approvisionnement.

Le vrai mur à franchir: le coût du recyclé

Le fait le plus important révélé par Reuters n’est peut-être pas la capacité de production, mais l’écart de prix : le polyester recyclé qui sortira de ces sites industriels coûtera au moins deux fois plus cher que le polyester vierge. Reuters ajoute que Reju prévoit des investissements de l’ordre de 300 à 400 millions d’euros par site, et que le PDG Patrik Frisk considère cette prime de prix comme soutenable, car le coût du matériau ne représente qu’une partie du coût total du vêtement. Mais la même enquête souligne que, dans un marché de la mode extrêmement compétitif, le facteur décisif reste le prix et que les consommateurs montrent une disposition limitée à payer davantage pour des produits plus durables.

C’est là que l’on voit toute la fragilité du secteur. Le textile-to-textile du polyester est techniquement prometteur, mais il se trouve industriellement coincé entre deux pressions contraires. D’un côté, il y a des investissements élevés, une forte complexité des installations et des coûts de traitement importants; de l’autre, il y a un marché de l’habillement qui, ces dernières années, a habitué les consommateurs à des prix bas, à un renouvellement rapide des collections et à des marges comprimées.

Dans une telle configuration, le recyclage textile avancé ne peut pas vivre seulement de vertu environnementale : il a besoin de contrats d’achat à long terme, d’une réglementation favorable et d’une disponibilité de feedstock suffisamment standardisée. Il s’agit d’une évaluation, et non d’une donnée chiffrée, mais elle découle directement du croisement entre capex, différentiel de prix et sensibilité du marché rapportés par les sources.

Reuters rappelle également un précédent embarrassant : Renewcell, soutenue par H&M et active dans le recyclage chimique des textiles cellulosiques, a fait faillite en 2024 avant d’être reprise et rebaptisée Circulose, sans que la production n’ait encore redémarré. Ce point est fondamental, car il montre que la volonté des marques de soutenir en théorie la circularité ne coïncide pas automatiquement avec la capacité du modèle économique à tenir dans la pratique. Le secteur ne manque pas de storytelling; ce qui lui manque encore, dans de nombreux cas, c’est une preuve pleinement convaincante de bancabilité industrielle.

Pourquoi aujourd’hui presque tout le polyester recyclé provient des bouteilles et non des vêtements

Le fait que 98% du polyester recyclé provienne de bouteilles PET n’a rien d’accidentel. Les bouteilles constituent, par définition, un flux bien plus homogène : composition relativement standardisée, systèmes de collecte consolidés, procédés de tri matures et marchés déjà structurés pour le recyclage. Les déchets textiles, au contraire, arrivent souvent sous forme de mélanges complexes de fibres, d’ennoblissements, d’élastomères, de colorants, d’accessoires métalliques, de contaminations liées à l’usage et de compositions peu transparentes. Reuters signale également que cette dépendance à l’égard des bouteilles est critiquée parce qu’elle détourne le PET d’une boucle de recyclage déjà bien établie.

La Commission européenne l’a décrit clairement dans sa Stratégie pour des textiles durables et circulaires : les tissus mélangés, comme le polyester avec le coton, rendent le recyclage plus difficile en raison de la faible disponibilité de technologies de séparation efficaces; l’élasthanne peut se comporter comme un contaminant dans presque toutes les technologies de recyclage des fibres, affectant la faisabilité économique et le coût environnemental du procédé ; même le mélange de différents types de polyester peut détériorer l’aptitude au traitement du déchet et la qualité du matériau recyclé.

Cela conduit à une conclusion inconfortable mais réaliste: si les vêtements continuent à être conçus sans réflexion sur leur fin de vie, les usines comme celle de Lacq devront accomplir un travail de «dépollution industrielle» très coûteux pour rendre recyclable ce qui n’a pas été pensé pour l’être. Dans ce secteur, la véritable économie circulaire ne naît pas en aval dans l’usine; elle naît bien plus tôt, en amont, dans les choix de design, de composition, d’étiquetage et de traçabilité.

Pourquoi la France peut être un terrain favorable

Le choix de la France ne semble pas fortuit. Le système français d’EPR textile est l’un des plus structurés d’Europe : le guide 2026 de Refashion rappelle que le principe de responsabilité élargie du producteur pour les vêtements, le linge de maison et les chaussures est en vigueur en France depuis le 1er janvier 2007, et que les acteurs qui mettent ces produits sur le marché doivent contribuer à l’éco-organisme compétent. En d’autres termes, la France dispose depuis des années d’une infrastructure réglementaire qui reconnaît économiquement la gestion de la fin de vie dans le textile.

Le cadre européen évolue lui aussi dans la même direction. La Commission européenne indique parmi les piliers de sa stratégie textile des exigences en matière d’écoconception, de passeport numérique des produits, de lutte contre le rejet de microplastiques, de restrictions à l’exportation des déchets textiles et de règles harmonisées d’EPR pour tous les États membres. La page actualisée sur la Waste Framework Directive précise en outre que la révision de 2025, entrée en vigueur le 16 octobre 2025, vise précisément à harmoniser le marché des textiles usagés et des déchets textiles, en imposant à chaque État membre de mettre en place son propre schéma EPR.

Pour le projet Reju, cela compte énormément. Une usine de recyclage chimique peut devenir compétitive plus facilement si elle opère dans un contexte où les coûts de collecte, de tri, de préparation au réemploi et au recyclage sont de moins en moins entièrement reportés sur le marché spot et de plus en plus accompagnés d’obligations réglementaires et de responsabilités économiques des producteurs. Cela ne signifie pas que la réglementation résoudra tout, mais cela signifie que la rentabilité de l’usine ne dépendra pas uniquement de l’écart brut entre le prix du polyester vierge et celui du polyester régénéré. Il s’agit d’une inférence économique raisonnable fondée sur l’architecture EPR décrite par les sources officielles.

Pourquoi Lacq est un site industriel crédible

Il y a ensuite la question géographique et industrielle. Lacq n’est pas un lieu choisi pour des raisons d’image, mais un bassin chimique industriel disposant déjà d’infrastructures. Le site officiel de SOBEGI décrit Induslacq comme une plateforme multi-entreprises née sur l’ancien site de Total, pensée pour soutenir les performances industrielles grâce à des réseaux et des services partagés. Le portail «Lacq Advantage» parle d’utilités partagées, d’eau industrielle, de traitement de l’eau, de vapeur, de services de sécurité, de maintenance, de contrôle environnemental, de réseau ferroviaire et d’un écosystème réunissant des entreprises, des centres de R&D et une logique explicite d’écologie industrielle et de valorisation des sous-produits.

Pour une usine de recyclage chimique du polyester, c’est un levier concret de réduction du risque. Disposer d’utilités déjà disponibles, de compétences chimiques sur le territoire, de services mutualisés et d’un environnement habitué à gérer des procédés industriels complexes peut réduire les délais de démarrage, les coûts indirects et le risque opérationnel. Ici aussi, la prudence s’impose : un bon site n’annule pas le risque économique. Mais il rend plus crédible l’hypothèse selon laquelle Reju ne construit pas une opération symbolique, mais bien un projet conçu pour dialoguer avec une infrastructure chimique déjà existante.

Le projet Reju peut-il vraiment changer le marché?

La réponse la plus sérieuse est: il peut changer la direction du marché, mais pas encore ses règles fondamentales. Aujourd’hui, le véritable marché du polyester recyclé reste encore dominé par les bouteilles, tandis que le textile-to-textile reste minoritaire. Reju essaie précisément de combler cet écart avec une logique industrielle plus robuste qu’une simple usine pilote: soutien d’un grand groupe d’ingénierie, technologie propriétaire, multiples sites, tentative de construire un écosystème de collecte, de tri et d’adoption en aval. Tout cela est pertinent. Mais Reuters rappelle que le point d’équilibre n’a pas encore été démontré: le coût est élevé, les décisions finales d’investissement sont en attente et le secteur a déjà connu des faillites ou des ralentissements importants.

Le véritable tournant n’interviendra que si quatre conditions évoluent ensemble : une disponibilité de déchets textiles mieux triés; une conception des vêtements plus compatible avec le recyclage ; des accords d’offtake crédibles de la part des marques; et une réglementation européenne capable de récompenser le contenu recyclé sans détruire la compétitivité industrielle. S’il manque ne serait-ce qu’un seul de ces piliers, l’usine de Lacq risque de rester une réalisation technologiquement brillante mais économiquement fragile. Si, au contraire, ces facteurs convergent, Lacq pourrait être retenu comme l’un des lieux où le recyclage du polyester a cessé d’être une promesse pour commencer à devenir une véritable filière. Il s’agit d’une évaluation prospective fondée sur les données industrielles et réglementaires actuellement disponibles.

Conclusion

Le projet français de Reju ne doit pas être lu comme une information isolée, mais comme un indicateur de la phase historique dans laquelle le textile européen est entré. Pendant des années, le secteur a pu présenter le polyester recyclé comme un symbole de durabilité, même lorsque ce recyclé provenait surtout de bouteilles. Aujourd’hui, en revanche, le nœud s’est déplacé : la vraie question n’est plus de savoir si le polyester recyclé existe, mais si le système de la mode est capable de recycler ses propres déchets textiles de manière industriellement sérieuse. Le site de Lacq est important précisément parce qu’il tente d’apporter une réponse concrète à cette question.

Mais le chapitre décisif de l’affaire Reju reste encore à écrire. Tant que le prix du recyclé restera au moins deux fois supérieur à celui du vierge, tant que les déchets textiles continueront à être difficiles à séparer et tant que la conception des vêtements ne changera pas réellement, le textile-to-textile restera une frontière avancée mais encore vulnérable. Lacq est, en ce sens, à la fois une promesse industrielle et une épreuve de vérité pour l’ensemble de l’économie circulaire du textile européen.

FAQ

Que fera exactement la nouvelle usine Reju de Lacq?

Elle transformera des textiles post-consommation en une matière première régénérée appelée rBHET, qui sera ensuite repolymérisée en nouveau PET destiné à la production de polyester recyclé pour usage textile. Le projet est porté par Reju, société contrôlée par Technip Energies.

Quelle sera la taille de l’usine française?

Reuters indique que les sites industriels prévus par Reju visent environ 50 000 tonnes par an chacun ; le site de Lacq s’inscrit dans ce schéma industriel.

Pourquoi le textile-to-textile du polyester est-il si important?

Parce que le polyester est la fibre dominante à l’échelle mondiale et que, malgré la hausse du polyester recyclé, 98 % du recyclé disponible provient encore de bouteilles PET, et non de vêtements usagés. Fermer la boucle sur les textiles est donc l’étape qui manque réellement.

Quel est le principal obstacle économique du projet?

Le coût: Reuters rapporte que le polyester recyclé produit par ces usines coûtera au moins deux fois plus cher que le polyester vierge. À cela s’ajoutent des capex élevés et un marché final encore très sensible au prix.

Pourquoi les vêtements sont-ils plus difficiles à recycler que les bouteilles?

Parce que les textiles contiennent souvent des fibres mélangées, de l’élasthanne, des finitions, des colorants et différents composants qui rendent la séparation plus complexe et augmentent les coûts du procédé, tout en détériorant la qualité du recyclé obtenu.

La France est-elle un lieu favorable pour ce type d’investissement?

Oui, au moins du point de vue réglementaire et industriel: la France dispose d’un système EPR textile actif depuis 2007, et Lacq est une plateforme chimique dotée d’utilités partagées, de services industriels et d’un écosystème productif déjà bien structuré.

Sources

Reuters, Technip Energies' polyester recycler Reju to build plant in France, 13 février 2026.

Technip Energies, Reju Announces Site Selection for French Regeneration Hub in Lacq Advancing Europe’s Circular Textile Infrastructure, 13 février 2026.

Technip Energies / Reju, Reju – Press Brief, 12 février 2026.

Textile Exchange, Materials Market Report 2025.

Commission européenne, EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles et Waste Framework Directive.

Refashion, Eco-fee guide 2026.

SOBEGI / Lacq Advantage / Chemparc, documentation sur le pôle industriel de Lacq et sur la plateforme Induslacq.

Image sous licence

© Reproduction interdite